|
|
 Установка входной двери совершается еще на первых этапах ремонта квартиры. Эту работу, конечно же, можно доверить фирме, занимающейся продажей и совместно с этим установкой дверей. Но вот монтажные работы, увы, не входят в стоимость дверей. Поэтому придется либо включить оплату услуг по установке в смету расходов на ремонтные работы, либо, полностью положившись на свои силы, заняться установкой входных дверей самостоятельно (в таком случае, если есть гарантия на двери, она автоматически аннулируется).
Но если по какой-либо причине вы всё же решите установить двери своими руками, МирСоветов в форме пошаговой инструкции расскажет, из каких этапов состоит весь процесс. Ведь, чтобы входная дверь отлично служила на протяжении всего эксплуатационного периода, легко открывалась и закрывалась, важно не сделать каких-либо упущений при ее установке. Хотя совсем не лишней эта инструкция будет и для тех, кто захочет просто проконтролировать ход работы монтажников.
Демонтаж старой двери Перед установкой, прежде всего, необходимо освободить сам дверной проем от всех элементов старой двери.
Демонтаж, конечно же, начинается с отделения дверного полотна от коробки. В случае использования разборных петель, дверь открывается на угол более 90 градусов и при помощи ломика поднимается вверх до тех пор, пока не соскочит с дверных петель. Если же дверное полотно крепилось на неразъемных петлях, то его необходимо открутить при помощи отвертки.
Далее производится демонтаж самой коробки. Если она изготовлена из деревянных брусков, то необходимо сначала выкрутить или вытянуть всевозможные анкера и гвозди, после чего ножовкой распилить боковые стойки примерно посередине бруска. Теперь их можно оторвать при помощи ломика. С демонтажем верхней и нижней части коробки проблем возникнуть не должно.
С металлической дверной коробкой, возможно, придется сложнее. Так если она будет закреплена с использованием сварки, то придется болгаркой срезать крепежные прутья.
Когда дверной проем освобожден, нужно молотком отбить от него все мешающие установке двери куски раствора, старой штукатурки, а так же избавиться от торчащих гвоздей и кусков старой звуко- тепло- изоляции.
Установка входной двериСпособ крепления дверной коробки зависит от того, на каком уровне относительно дверного проема устанавливается входная дверь:
Первый способ крепления
Первый, самый распространенный способ – это крепление при помощи монтажных пластин (как правило, на боковых стойках дверной коробки находятся по 3 выступающих пластины). Лицевая часть такой двери находится в одной плоскости со стеной, так как монтажные пластины накладываются на кромки дверного проема со стороны квартиры. При помощи стальных прутьев, забиваемых в отверстия монтажных пластин, дверная коробка крепится к стене. Стальные прутья (можно использовать отрезанные куски арматуры) после забивания в стену либо привариваются, либо расклепываются. Вместо стальных прутьев для крепления могут использоваться анкерные болты.
При таком способе фиксации рекомендуется делать технологический зазор между стеной и дверной коробкой в пределах 10-20 мм с каждой стороны.
Второй способ крепления
Второй способ крепления используется при установке только в том случае, когда входную дверь необходимо утопить в дверном проеме. Так как дверь утапливается внутрь, установить монтажные пластины на края проема не представляется возможным. МирСоветов обращает ваше внимание, что такой способ должен использоваться только если толщина стен составляет более 15 см, иначе в случае взлома входную дверь могут просто вырвать из стены.
Крепление производится через отверстия непосредственно в дверной коробке. Если отверстия под крепление уже предусмотрены производителем дверей, то дверную коробку можно закрепить с помощью анкерных болтов (идут в комплекте с дверьми). Сами болты прикрываются пластиковыми заглушками под цвет коробки.
Если же отверстий в боковом профиле не предусмотрено, их высверливают, а затем через них в стену забиваются стальные прутья и привариваются к внутренней стенке профиля. Сварку осуществляют в точке на внутренней стенке профиля, через отверстие в боковой части коробки.
Величина зазора при таком способе крепления должна составлять 5-15 мм от каждой из сторон.
В зависимости от конкретного дверного проема можно использовать комбинацию этих методов. Штыри (болты) для крепления нужно выбирать толщиной 12-15 мм и длиной не менее 100-150 мм.
 Со способ крепления определились, теперь перейдем непосредственно к установке входной двери.
Первоначально нужно зафиксировать коробку в дверном проеме. Для этого нам понадобится клинья (небольшие деревянные бруски), которые должны быть немного больше величины зазора между дверным проемом и коробкой. Посредством клиньев, забивая их в верхнюю и нижнюю части боковых стоек, необходимо зафиксировать коробку, при этом выдерживая технологические зазоры от стены.
 Выравнивание входной двери следует начинать со стойки, на которой находятся дверные петли. При помощи отвеса или строительного уровня проверяем вертикальность стойки, как с лицевой стороны, так и с внутренней стороны дверной коробки. Для следующих работ понадобится перфоратор или электродрель. Необходимо в стене через монтажные проушины просверлить отверстия диаметром не менее 15 мм и глубиной минимум 100-120 мм. В просверленные отверстия забиваются штыри (или закрепляются анкерные болты), после чего повторно проверяется качество выполненных работ при помощи уровня. Если все было выполнено, верно, то можно при помощи сварки приварить штыри к монтажным пластинам. Теперь можно навесить дверное полотно, при этом не забыв смазать петли и уложить в них маленькие шары (если они предусмотрены конструкцией). Остатки смазки лучше сразу же аккуратно удалить.
 После этого приступаем к выравниванию боковой стойки со стороны замка (предварительно установите всю дверную фурнитуру). Для этого, смещая стойку и прикрывая дверь, нужно добиться по всей высоте равномерного зазора между дверью и боковой стойкой величиной 2-4 мм. Тепер, аналогично предыдущей стойке, закрепляем ее в дверном проеме. МирСоветов рекомендует заваривать прутья (окончательно затягивать болты) только когда еще раз проверите и убедитесь, что дверное полотно легко открывается и закрывается, не касаясь коробки. В случае невозможности применить сварку, можно расклепать прутья при помощи молотка или кувалды. Здесь нужно быть максимально осторожным: один неверный удар может повредить геометрию всей вашей двери.
После того как входная дверь установлена, необходимо запенить зазор между стеной и коробкой при помощи монтажной пены. Для того чтобы короб не вымазался, с лицевой стороны его необходимо по всему периметру обклеить малярным скотчем. Для увеличения адгезии пены, дверной проем лучше смочить водой. Одного баллона пены должно хватить на запенивание всего периметра проема. Для удобства лучше воспользоваться баллонами пены, которые устанавливаются в специальные пистолеты. В этом случае можно экономно расходовать материал благодаря точному дозированию подачи пены.
 Через 24 часа, дав время окончательно подсохнуть монтажной пене, остается только заштукатурить монтажные проушины и всё остальное пространство между дверным проемом и коробкой.
Установка входной двери очень сложные технологический процесс, который требует больших профессиональных навыков. Если вы не уверены в своих силах, воспользуйтесь услугами профессиональных установщиков.
Текст и фото Полезные советы - http://mirsovetov.ru
Любое полное или частичное воспроизведение этого материала возможно только при наличии активной гиперссылки на источник: Полезные советы - http://mirsovetov.ru
|
|
